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Comment le marketing genré contribue à renforcer les discriminations

Les questions d’inclusivité et d’individualité sont de plus en plus présentes dans l’espace public et on trouve ça de plus en plus important choisir des marques avec une vision claire, responsable et inclusive, quitte à en boycotter certaines.  Cela vaut entre autres pour les questions de genre, qui ont un impact majeur sur notre économie et nos entreprises. Raison suffisante pour que les entreprises prennent le train en marche et intègrent davantage la dimension de genre dans leur marketing. Parce qu’au final, c’est pas un peu dépassé de baser des campagnes de marketing sur le genre ? Ne serait-il pas temps d’arrêter de genrer le maquillage, les vêtements et même les protections hygiéniques ?  VICE a parlé à Liesbet Stevens, directrice-adjoint de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (qui devrait peut-être penser à changer de nom), Mars Frey Alvarez de Genderspectrum Antwerp et Joppe De Campeneere, content creator chez Wel Jong Niet Hetero, une association pour et par les jeunes personnes LGBTQIA+ flamandes à Bruxelles. L’impact du marketing de genre  Le manque d’inclusivité dans les campagnes marketing est une réalité à laquelle tout le monde est confronté au quotidien. C’est épuisant de devoir choisir entre différentes cases chaque jour, au point que ça peut devenir source de dysphorie pour de nombreuses personnes queer. Par exemple, les personnes non-binaires vivent dans un monde qui leur rappelle constamment qu’il n’est pas fait pour elleux. Prenez par exemple les salons de coiffure qui affichent « Pour elle et lui » sur leur enseigne.  Selon Liesbeth de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le marketing genré perpétue forcément des stéréotypes de genre qui sont à la base de nombreuses formes d’inégalités et de discriminations. Selon elle, il est nécessaire de briser ces stéréotypes afin de garantir le droit à une…

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Bonne nouvelle : la science derrière le Blue Monday est bidon

PHOTO : JOVO JOVANOVIC VIA STOCKSY Le Blue Monday. Il désigne généralement le troisième lundi de janvier et serait le jour le plus déprimant de l’année, tel que calculé à l’aide d’une formule scientifique compliquée. C’est logique quand on y pense : Noël et le Nouvel An sont passés, tout le monde est fauché et en ramasse. Vivement la Saint Valentin.  Inventé en 2005, le concept est d’abord apparu dans un communiqué de presse de l’agence de voyages Sky Travel. Il a ensuite été relayé par les médias britanniques, avant d’être repris dans le monde entier chaque année en janvier. Mais sur quoi repose réellement le Blue Monday, si ce n’est sur la nécessité pour Sky Travel de vendre plus de séjours ?  Publicité Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un communiqué de presse que les calculs sur lesquels il se base sont forcément bidon. Pour l’observateur occasionnel, la formule pourrait très bien être valable, non seulement parce qu’elle est soutenue par le psychologue Cliff Arnall de l’université de Cardiff, mais aussi parce qu’elle semble relativement compliquée : Tt = temps de trajet ; D = retards ; C = temps consacré aux activités culturelles ; R = temps passé à se détendre ; ZZ = temps passé à dormir ; St = temps passé dans un état de stress ; P = temps passé à emballer ; Pr = temps passé à se préparer.  Les mathématiques me donnent des sueurs froides, alors je demande un coup de main à mon ami Matthew, qui travaille dans la finance. Il trouve d’emblée des erreurs. « Pour commencer, en langage mathématique, ‘ZZ’ signifie en fait ‘Z multiplié par Z’ et s’écrit ‘Z2’, explique Matthew. Ici, ils l’utilisent pour définir une seule métrique : le temps passé à dormir. Je veux bien que ZZ soit plus drôle parce qu’il représente le ronflement, mais je doute de leur dévouement à la pureté mathématique. » Mais…

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Les influenceurs et l’industrie de la « fausse richesse »

Collage: Marta Parszeniew  Devenir un influenceur est un bon moyen de faire fortune. Selon un rapport publié l’année dernière, il suffirait d’avoir 42 575 abonnés sur les réseaux sociaux pour gagner le salaire moyen au Royaume-Uni grâce aux contrats de sponsoring et aux recettes publicitaires. L’industrie du marketing d’influence dans son ensemble devrait valoir plus de 15 milliards de dollars d’ici 2022. On estime que Lil Miquela, une « influenceuse virtuelle », gagne plus de 10 millions de dollars par an, alors même qu’elle n’existe pas. Le problème est qu’il n’est pas aussi simple de devenir un influenceur à succès. Le fait d’être drôle, sexy ou relatable en ligne ne vous mènera pas loin ; si vous voulez entrer dans l’Olympe de l’influence, il vous faudra un coup de chance, une apparition dans une émission de téléréalité ou une intervention divine. Pour certains, l’entrée se fait par la porte de la « fausse richesse ».  Sur YouTube, de nombreux vloggers utilisent Photoshop pour se mettre en scène sur de magnifiques plages de sable ou lors de virées shopping interminables, afin de faire croire à leur public qu’ils sont riches et donc qu’ils méritent de l’attention. Le même processus de réflexion s’applique à Instagram : les gens suivent les riches influenceurs et les célébrités pour obtenir leur dose quotidienne de contenu aspirationnel. Il n’est pas nécessaire d’être vraiment riche : si vous arrivez ne serait-ce qu’à projeter un sentiment d’opulence, il pleuvra des abonnés.  Pour ceux qui ne seraient pas particulièrement à l’aise avec Photoshop, il existe d’autres moyens de s’y prendre. L’année dernière, des influenceurs qui s’affichaient dans un jet privé, avec des légendes comme « la tête dans les nuages », ont été démasqués : il s’agissait en réalité d’un studio photo de Los Angeles qu’ils louaient pour une cinquantaine d’euros de l’heure. En Chine, il existe une option encore moins chère….

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Apparemment, Lidl est la nouvelle marque de streetwear à la mode

Début novembre, Lidl a lancé Lidl Fan, sa ligne de vêtements streetwear en édition limitée. Les magasins italiens de l’enseigne ont été aussitôt dévalisés. À l’ouverture, certaines personnes faisaient la queue pour s’approvisionner en un maximum d’articles, tandis que d’autres créent des memes et écrivaient des articles remettant en question l’intérêt fébrile pour le hard discount. La collection a aussi fait un carton dans d’autres pays européens au début de l’année, notamment au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Finlande et aux Pays-Bas. Pour 12,99 euros, vous pouvez vous procurer une paire de baskets Lidl aux couleurs de la marque (jaune, rouge et bleu). Pour 4,99 euros, vous avez les claquettes femme dans la même couleur, ou la version homme en noir et blanc. Les chaussettes épaisses portant le logo de Lidl sont à 2,99 euros, les t-shirts à 4,99 euros.  Chose curieuse : les produits se revendent désormais à un prix beaucoup plus élevé. Nous avons demandé à quelques clients qui ont pris le train en marche comment cela se passait pour eux.. Giacomo, 23 ans VICE : Pourquoi as-tu voulu acheter ces articles ?Giacomo : J’ai vu la collection pour la première fois cet été, quand elle est sortie à l’étranger. Je voulais absolument les tongs et on m’a dit à l’avance qu’elles allaient aussi être commercialisées en Italie. Dans mon supermarché local, ils n’autorisent les gens à acheter que deux articles par personne, alors j’ai emmené quelques amis et j’y suis allé deux fois. Au total, j’ai acheté cinq paires de chaussures, six paires de chaussettes, six paires de tongs et trois t-shirts. Les as-tu tous revendus ?Seulement ceux que j’ai décidé de ne pas garder. Je les ai mis en vente sur Depop et eBay. Les baskets se sont vendues à 50 euros, les chaussettes à 10 euros et les tongs à 25 euros.  Qui étaient tes clients ?Principalement…

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