Pour celles et ceux qui ont passé une bonne partie de leur vie amoureuse un verre à la main, être sobre impose un nouvel apprentissage.
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Pour celles et ceux qui ont passé une bonne partie de leur vie amoureuse un verre à la main, être sobre impose un nouvel apprentissage.
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PIZZA URAMAKI « ROSSO DI SERA ». PHOTO : UMBERTO SANTOS, AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA FENICE À quelques kilomètres de Florence, Pistoia est une ville médiévale italienne relativement peu connue, où vivent quelque 90 000 habitants. Me considérant moi-même comme un obsédé de la bouffe, j’ai toujours trouvé son offre culinaire légèrement décevante, surtout lorsqu’il s’agit du rapport qualité-prix. L’exception la plus intéressante reste à mes yeux La Fenice, un établissement historique repris par le pizzaïolo Manuel Maiorano il y a environ trois ans. Publicité Maiorano a décidé de rafraîchir la carte avec des plats innovants et contemporains, tout en conservant un large choix de pizzas classiques. Vouant une véritable passion à l’art de la pâte, Manuel aime autant faire des pizzas napolitaines à pâte épaisse que des pizzas romaines à pâte fine et croustillante. Mais il y a un article sur le menu qui a piqué mon intérêt : la pizza fusion uramaki qu’on pourrait vulgairement traduire par des sushis à base de pizza. « Hein ? Quoi ?! Comment est-ce possible ? », vous demanderez-vous peut-être. « Comment peut-on même avoir une idée pareille ? ». Eh bien, comme beaucoup d’autres combinaisons alimentaires extrêmement douteuses (mais étrangement satisfaisantes), le plat est né pendant le confinement, lorsque le restaurant a dû fermer ses portes et vivre des commandes à emporter. Photo d’Umberto Santos avec l’aimable autorisation de La Fenice En observant d’un peu plus près le marché de la livraison, Maiorano a remarqué que les deux commandes les plus populaires étaient la pizza et les sushis. Il a donc tout naturellement décidé d’essayer de combiner les deux. « Je voulais mettre au point un plat fusion qui pourrait être mangé froid et procurer une sensation différente aux clients », explique-t-il. « Lorsque vous commandez une pizza et que vous l’emportez chez vous dans une boîte en carton, elle…
À Saint-Raphaël (Var), si vous cherchez une « cuisine à prix sage dans un environnement casual et chic » après avoir visité le musée Louis de Funès, on vous orientera volontiers vers l’Alberto, un resto situé à l’étage de l’hôtel Le Touring, cinq étoiles avec vue sur les yachts. Là, le chef Nunzio Palumbo vous aurait probablement accueilli avec des recettes aux saveurs authentiques de la Botte – type carbo sans crème mais avec guanciale – s’il n’avait pas été arrêté le 3 mai dernier au petit matin. Publicité Palumbo, quinquagénaire en CDI depuis 2021 avait été recruté par le gérant de l’établissement, Michel Fontana, à la recherche d’un chef capable selon La Stampa de « travailler à l’ancienne et connaissant les produits pour réaliser des plats fait-maison, dans la pure tradition italienne ». Un choix qui s’était révélé fructueux, le cuistot ravissant le palais des clients avec son assiette signature ; un poulpe snacké alla luciana accompagné de tomates, d’olives et de câpres. Problème, avant de préparer des recettes typiques sur la Côte d’Azur, Nunzio Palumbo était Antonio Cuozzo Nasti, membre d’un gruppo di fuoco de la famille Mallardo appartenant à la Camorra, organisation mafieuse implantée à Naples et en Campanie. « C’est un élément dangereux chargé notamment des extorsions, une des spécialités du clan au même titre que l’infiltration frauduleuse des marchés publics et le recyclage d’argent sale », précise une source judiciaire citée par Le Monde. Appréhendé en 2012 après le braquage d’une antenne de la banque Monte dei Paschi à Cercola, Nasti est condamné à seize ans de prison pour vol, recel et port d’arme illégal. Purgeant d’abord sa peine en prison, il est ensuite transféré dans un centre d’hébergement pour toxicomanes d’où il se fait rapidement la malle. Les autorités assurent avoir gardé sa trace tout au long de sa fuite –…
Si vous passez un jour dans la petite ville de Ruvo di Puglia, au sud-est de l’Italie, vous risquez bien de vous régaler. Mais seulement si vous aimez le sucre et que votre portefeuille est bien rempli. C’est que le glacier familial Mokambo Gelateria a fait la Une des journaux grâce au « Scettro del Re » (« le sceptre du roi » en italien), un cornet de glace infusé au safran qui coûte, tenez-vous bien, la coquette somme de 70 euros. Giuliana et Vincenzo Paparella gèrent la boutique avec leur oncle Franco. Il y a quelques années, les frères et sœurs sont tombés sur un vieux carnet ayant appartenu à l’oncle de leur grand-père, un entrepreneur nommé Luigi Marseglia. Ce cahier contenait les recettes qui constituent aujourd’hui la base de la carte du Mokambo. Né en 1889, Luigi Marseglia a grandi à Naples. Sa vie professionnelle a commencé au Gran Caffè Gambrinus, qui proposait glaces et pâtisseries. Vers l’âge de vingt ans, il part s’installer à Ruvo di Puglia pour suivre l’amour de sa vie, où il ouvre alors un hôtel, puis un bar, nommé d’après le café dans lequel il bossait dans sa ville natale. En 1912, Marseglia ouvre même une station-service pour les marchands ambulants qui venaient acheter des amandes, le principal produit d’exportation de la région. Le neveu de Marseglia, Vincenzo Paparella Senior, a travaillé dans le café de son oncle jusqu’au moment où il a été appelé par l’armée. De retour à Ruvo après son service militaire, Vincenzo espérait y retrouver son ancien job, ignorant que Marseglia avait fermé boutique et pris sa retraite. Vincenzo Senior se débrouille comme il peut et passe les années suivantes au Caffe Italia, un établissement local. Probablement influencé par son oncle, il devient propriétaire et ouvre la première version de Mokambo en novembre…
Sur la terrasse d’un McDonald’s de Russie en 2014. ALEXANDER NEMENOV / AFP Mardi 8 mars, McDonald’s annonçait, comme Starbucks, KFC ou Pizza Hut, la fermeture temporaire de ses 847 restaurants sur le sol russe. Dans un mail publié sur son site, la chaîne de fast-food américaine invoque la guerre en Ukraine menée par le Kremlin ainsi que des problèmes d’approvisionnement pour justifier la cessation momentanée de son activité. « Aujourd’hui, il est impossible de prédire quand est-ce que nous pourrons rouvrir les restaurants. Nous subissons des impacts opérationnels. Nous suivrons également de près la situation humanitaire », explique le directeur général Chris Kempczinski qui assure que McDo continuera de verser les salaires de ses 62 000 employés. Publicité Une nouvelle qui a fait réagir jusque dans les hautes sphères de l’État. Sur le réseau social VKontakte, l’ancien président Dmitri Medvedev – aujourd’hui membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie – s’est fendu d’un texte suggérant des représailles aux sanctions occidentales : « Le gouvernement russe travaille sur des mesures qui incluent la faillite et la nationalisation des biens de ces organisations étrangères (…) nous pouvons créer de nouvelles installations de production sur la base de celles abandonnées. Après tout, nous savons faire des escalopes et des petits pains de bonne qualité nous aussi. » Avant d’adresser un clin d’œil « Bonjour McDonald’s ». Bravache, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, qui s’exprimait jeudi 10 mars à Moscou devant les membres de la chambre basse de l’Assemblée fédérale, a annoncé la tenue d’une réunion extraordinaire pour protéger les entreprises locales, ajoutant dans un extrait relayé par Podyom News : « McDonald’s s’en va ? Ils seront remplacés demain par des Oncle Vania’s ! » L’idée de trouver un fast-food russe comme alternative à McDonald’s a déjà fait son chemin dans les couloirs du Kremlin. En mars 2014, alors que la…
Casquette vissée sur la tête, sac à dos sur les épaules et surtout regard hagard sont mes armes alors que je m’apprête à me promener dans les hauts lieux touristiques parisiens. Entre une fausse signature de pétition et un bracelet qu’on tente de m’attacher pour m’extorquer quelques euros, je parviens enfin à apercevoir les vitrines des restaurants appelés “attrapes pigeons”. Publicité Cordon bleu probablement surgelé à 25 euros, fondue à 40 balles ou encore boeuf bourguignon à 33 euros… Pour des prix prohibitifs, les touristes attablés dégustent un petit goût de la France (seulement un petit). Avec vue sur la Tour Eiffel ou encore directement place du Tertre à Montmartre, lorsque vient le moment de l’addition, trop salée, le seul réconfort reste le lieu magique devant lequel ils ont choisi de déjeuner – malgré la horde de touristes. À Saint-Michel, trois ruelles concentrent une centaine de bistros, crêperies et autres kebabs. Devant l’entrée, des serveurs attendent patiemment pour attirer le chaland et tendre une carte trilingue à quiconque s’approcherait un peu trop d’eux. La plupart semble respecter les règles, à savoir présenter des prix fixes, que le client soit touriste ou non. « La police passe souvent dans le coin, on doit toujours être réglo », me raconte un restaurateur du quartier, spécialisé dans la cuisine française. Les restaurants qui dépouillent le plus les touristes se trouvent aux alentours du Champ-de-Mars avec des imitations du café de Flore à tous les coins de rue Pourtant, en face de son échoppe, une brasserie n’hésite pas à gonfler les prix selon la nationalité de ceux qui passent leur porte. Une carte à l’extérieur affiche la carte et les prix comme il se doit. Jusqu’ici tout va bien. Mais sur la vitrine, quelques produits, absents de la carte, sont inscrits au feutre gras. Vin…
« J’ai un appel téléphonique masqué. Le correspondant me dit que c’est pour une réservation. Le temps que je sorte un stylo pour noter son nom, il me dit qu’il s’appelle Vladimir Poutine et me traite ensuite de sale pute et m’insulte pendant au moins 40 secondes sans que je puisse répondre quoi que ce soit et ensuite il me raccroche au nez ». Voilà le quotidien de Joe Ascione, propriétaire du restaurant La table des russes à Paris. Depuis maintenant une semaine, elle reçoit quotidiennement des appels anonymes pour l’insulter ou la menacer. Si Joe Ascione ne souhaite pas porter plainte, ces appels l’inquiètent tout de même. « Il y en a qui me disent qu’ils vont détruire mon restaurant en me mettant des mauvaises notes sur internet. Aujourd’hui, c’est très facile de détruire un commerce en ligne et de lui faire du mal » raconte-t-elle. Avec une moyenne à 4,8/5 sur Google, la gérante tient à la réputation de son restaurant. « Je ne suis même pas Russe, je suis Kazakh » Malgré la localisation de son commerce dans un quartier calme du XVIe arrondissement, certains n’hésitent pas à l’attaquer plus frontalement. « Depuis quelques jours, plusieurs m’ont fait des doigts d’honneur depuis la vitrine extérieure, il y en a même eu un qui m’a fait un doigt depuis sa voiture, il y a deux jours » affirme-t-elle dépitée. Loin d’avoir peur, Joe Ascione continue de travailler comme avant, dans l’espoir que tout se calme. « Je ne suis même pas Russe, je suis Kazakh » soupire-t-elle durant l’interview, lassée des différents événements auxquelles son restaurant a fait face ces dernières années. En effet, « entre les Gilets jaunes, la grève des transports, la pandémie et maintenant cette guerre », son restaurant n’a pas vécu l’heure de gloire du commerce parisien. Depuis…
IMAGE PAR CATHRYN VIRGINIA | PHOTOS DE GETTY IMAGE PAR CATHRYN VIRGINIA | PHOTOS DE GETTY En 1994, c’est le battement d’aile d’un papillon noir et blanc. Un homme prénommé Masahiro Hara conçoit une solution numérisée pour suivre l’itinéraire des pièces détachées dans son usine automobile au Japon. L’ouragan, on se le prend en pleine face en 2022. Et nous voilà maintenant en sueur au-dessus de la table d’un restau mexicain, portable tremblotant en main, en train d’essayer tant bien que mal de faire la mise au point sur ce truc pour avoir une chance de découvrir ce qu’il y a au menu. Bref, ça aurait été plus rapide avec Google. Ce qui n’était que l’invention anodine d’un ingénieur japonais désireux de bien faire son travail fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Je parle, bien sûr, de cette grille de Satan. De ce carré inquiétant. De ce bloc incolore qui me rend taré : ce putain de QR code. Publicité L’avènement de la pandémie de COVID-19 a fait passer le QR code du statut de nouvel arrivé à celui de menace extrême. Il existait déjà de nombreuses applications qui fonctionnaient avec ces codes, avant. Mais ces derniers, alors encore inoffensifs, n’apparaissaient que de temps en temps dans des démarches relativement « créatives ». Certaines marques en faisaient usage sur leurs panneaux publicitaires ou à l’arrière des bus. Ceux qui voulaient « vivre dans le futur » pouvaient s’amuser à les scanner et ainsi bénéficier d’une réduc’ sur un pantalon horrible ou s’abonner à un service de livraison de bouffe pour chien. Au Japon, en Uruguay et dans le Wisconsin, certains cimetières en avaient même placés sur les pierres tombales. Une façon pour les visiteurs de trouver réponses à leurs questions sur le défunt. De nos jours, cependant, les QR codes sont…
Toutes les photos sont de Pazzi. En 2017, le musée Guggenheim faisait l’acquisition d’une œuvre élaborée par le duo d’artistes chinois Sun Yuan et Peng Yu, baptisée Can’t Help Myself (« Je ne peux pas m’en empêcher »). Installé dans une cage de plexiglas, un robot-spatule industriel du constructeur Kuka tentait de ramener compulsivement vers lui un liquide épais et rouge comme du sang. Une tâche sisyphéenne – malgré ses efforts, le liquide finissait toujours par se répandre à nouveau – exprimant « la relation que les humains entretiennent avec les technologies ». Ses créateurs expliquaient le procédé ainsi ; « L’œuvre d’un artiste est une projection de sa volonté. Il n’a pas besoin d’être présent physiquement. À la place, il peut avoir recours à un agent externe pour porter sa volonté. » Chez Pazzi, « l’artiste » a aussi cédé sa place à un « agent externe ». Dans la première adresse parisienne de la chaîne de restauration rapide, inaugurée début juillet à côté du Centre Pompidou, le chef est un robot six axes qu’on croirait échappé d’une chaîne de montage de Xsara Picasso. Derrière une vitre, au vu et au su de tous, le pizzaïolo mécanique confectionne quatre fromages (Quatro Fromazzi AOP, 10,50 euros) et autres margherita (Margharizza, 7 euros). Le ballet est bien huilé ; un pâton est tassé par un cylindre rouge, recouvert de sauce puis, soulevé par des picots et dirigé vers un four circulaire. Après un passage en coulisse pour récupérer la garniture et quelques minutes de cuisson sur pierre, il finit sa course dans une boîte à pizza classique où il est découpé en trois coups de roulette XXL. Le rail achemine le résultat jusqu’à une ouverture creusée dans le mur en briques et le client, qui a passé commande sur une borne adjacente, n’a plus qu’à retirer sa bouffe. « Le but, c’est que ça…
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